Actions

Difference between revisions of "3D-skrivare"

From Chalmers Robotics

(Regler)
 
(119 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
+
__NOTOC__
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
+
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
* Zyyx standard
+
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''
* Creality X410
 
  
Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka . Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.
+
En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!
  
=Features=
+
==3D-skrivare CRF==
==Bukobot==
+
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:
Status: Lyser
 
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
 
* Printarea: 200x200x200mm
 
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
 
* Filament: 3mm
 
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
 
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)
 
==Zyyx==
 
Status: Fungerar
 
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
 
==Creality X410==
 
Status: Fungerar
 
  
=Maskinfel=
+
*1 st [[Anycubic i3 mega]]
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.
+
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
 +
*2 st [[Prusa i3 MK3]]
  
Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.
+
==Introduktion==
 +
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.
  
==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
+
===Val av tillverkningsmetod===
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.
+
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.
  
===För låg temperatur===
+
===Användbara resurser===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta denna innan utbildning)'''
===Bedden är för nära===
+
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
 
===Filamentet har fastnat===
 
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
 
===Stopp i extrudern===
 
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
 
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
 
===Fuktigt material===
 
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken  '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.
 
  
==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
+
===Körkort===
Detta fel beror typiskt att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.
+
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
 +
*3D-utskrivna
 +
* Max 74 x 41 x 10 mm
 +
* För- och efternamn
 +
* Telefonnummer
 +
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5.4 mm)
  
=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
+
==Regler==
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
+
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
==CAD-mjukvara==
+
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
+
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
 +
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
 +
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
 +
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
 +
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.
  
==Slicer-mjukvara==
+
'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.
+
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
 +
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
 +
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
 +
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
 +
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.  
 +
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
 +
'''Städning:'''
 +
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
 +
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
 +
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
 +
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
 +
'''I övrigt gäller att:'''
 +
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
 +
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.
  
===Slic3r===
+
==Användning==
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
+
'''Modell (STL-fil):'''
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
 
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
 
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
 
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
 
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
 
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
 
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
 
===Simplify 3D===
 
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det.
 
===Cura===
 
  
====Sequential print====
+
För  att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.
 
  
==Host-mjukvara==
+
'''Material (Filament):'''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
 
===Repetier host===
 
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska
 
  
=Börja printa=
+
Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''
 
  
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
+
'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
 
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
 
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
 
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
 
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
 
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
 
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
 
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
 
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
 
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
 
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
 
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
 
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
 
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
 
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
 
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!
 
  
=Hur gör man för att få bra print=
+
3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.
 
  
==PLA==
+
'''Utskrift (3D-skrivare):'''
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.
 
  
==ABS==
+
Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den [[3D-skrivare#3D-skrivare CRF|respektive sida]] för varje skrivare.
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
 
===ABS goo===
 
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.
 
  
==Nylon==
+
==Material==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende ). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.
+
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.
 
Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.
 
  
Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.
+
{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
 
+
|-
==NinjaFlex==
+
! Parameter
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.
+
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
 
+
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
=Vad kostar det och hur betalar jag?=
+
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat.<br>
+
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
+
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
{| class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
! Plast
+
| '''Beskrivning'''
! Pris (kr/g)
+
|  Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
! Pris (kr/cm<sup>3</sup>)
+
|  En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
 +
|  En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
 +
|  Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
 +
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
 
|-
 
|-
| PLA
+
| '''Munstycke'''
| 0.25
+
| 210-220 °C
| 0.313
+
| 230-240 °C
 +
| 230-265 °C
 +
| 220-260 °C
 +
| 210-240 °C
 
|-
 
|-
| ABS
+
| '''Byggplatta'''
| 0.25
+
| 0-60 °C
| 0.26
+
| 80-110 °C
 +
| 50-60 °C
 +
| 70-80 °C
 +
| 0-60 °C
 
|-
 
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
+
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1
+
| 0.1-0.4 mm
| 0.1
+
| 0.1-0.4 mm
 +
| 0.1-0.3 mm
 +
| 0.2-0.4 mm
 +
| 0.1-0.4 mm
 
|-
 
|-
| Nylon
+
| '''Hastighet'''
| TBD (Dyrare)
+
| 30-90 mm/s
| TBD
+
| 30-90 mm/s
 +
| 20-60 mm/s
 +
| 30-60 mm/s
 +
| 10-30 mm/s
 
|-
 
|-
| Ninjaflex
+
| '''Kylfläkt'''
| TBD (DYRT)
+
| 50-100%
| TBD
+
| 0-10%
 +
| 50-100%
 +
| 0%
 +
| 50-100%
 
|-
 
|-
| Polykarbonat
+
| '''Vidhäftning'''
| TBD (DYRT)
+
| Limstift, Blå målartejp
| TBD
+
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
 +
| Limstift, Blå målartejp
 +
| Limstift
 +
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
 
|}
 
|}
  
=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
+
==Slicer-program==
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.
+
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.
 +
 
 +
* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
 +
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
 +
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
 +
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
 +
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
 +
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
 +
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
 +
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
 +
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
 +
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
 +
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
 +
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
 +
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
 +
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast
 +
 
 +
'''Lista over slicer-program:'''
 +
*[[Cura]] (Rekomenderat)
 +
*[[Slic3r]]
 +
*[[Simplify3D]]
 +
 
 +
==Vanliga fel==
 +
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.
 +
 
 +
===Filamentet fäster inte på byggplattan===
 +
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
 +
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.
 +
 
 +
* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
 +
** '''Åtgärd:'''  Gör rent den med T-röd och prova igen.
 +
 
 +
* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
 +
** '''Åtgärd:'''  Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.
 +
 
 +
* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
 +
** '''Åtgärd:'''  Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.
 +
 
 +
* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
 +
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.
 +
 
 +
===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===
 +
 
 +
* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
 +
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.
 +
 
 +
* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
 +
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
 +
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).
 +
 
 +
* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
 +
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.
 +
 
 +
* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
 +
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
 +
 
 +
* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
 +
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
 +
 
 +
* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
 +
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
 +
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
 +
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.
 +
 
 +
* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
 +
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
 +
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
 +
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och . För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.
 +
 
 +
==Lista over gamla 3D-skrivare==
 +
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
 +
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
 +
*[[ZYYX Classic]]
 +
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)
  
=Referenser=
+
==Mer läsning==
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].
+
*[[Host-program]]

Latest revision as of 12:16, 4 April 2021

Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018

Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!

En del av den utrustning som finns på CRF är våra 3D-skrivare. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

3D-skrivare på CRF

CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

Introduktion

3D-printing är en s.k. additiv tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en subtraktiv tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för Fused Deposition Modeling där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas filament. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

Val av tillverkningsmetod

3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

Användbara resurser

Körkort

Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:

  • 3D-utskrivna
  • Max 74 x 41 x 10 mm
  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5.4 mm)

Regler

För att använda 3D-skrivarna måste man:

  1. Först gå på ett utbildningstillfälle.
  2. Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
  3. Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
  4. (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
  5. Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
  6. Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:

  1. Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
  2. Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
  3. Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
  4. När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
  5. Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
  6. Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s wishlist

Städning:

  1. Se till att städa bort filamentrester runt och under
  2. Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
  3. Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
  4. Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning

I övrigt gäller att:

  1. Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
  2. Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

Användning

Modell (STL-fil):

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för STL. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. CAD-program kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.Thingiverse eller Instructables.

Material (Filament):

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt filament. Vi rekommenderar att skriva ut med PLA!

Maskininstruktioner (Slicer-program):

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad G-code. Detta genereras med hjälp av så kallade Slicer-program.

Utskrift (3D-skrivare):

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på respektive sida för varje skrivare.

Material

Materialet som används vid utskrifter med en 3D-skrivare kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för Filament och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

Parameter PLA ABS PETG Nylon NinjaFlex
Beskrivning Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta. En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen. En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart. Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används. Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
Munstycke 210-220 °C 230-240 °C 230-265 °C 220-260 °C 210-240 °C
Byggplatta 0-60 °C 80-110 °C 50-60 °C 70-80 °C 0-60 °C
Lagerhöjd 0.1-0.4 mm 0.1-0.4 mm 0.1-0.3 mm 0.2-0.4 mm 0.1-0.4 mm
Hastighet 30-90 mm/s 30-90 mm/s 20-60 mm/s 30-60 mm/s 10-30 mm/s
Kylfläkt 50-100% 0-10% 50-100% 0% 50-100%
Vidhäftning Limstift, Blå målartejp Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice" Limstift, Blå målartejp Limstift Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp

Slicer-program

För att skriva ut saker i en en 3D-skrivare behövs ett så kallat slicer-program. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

  • Layer height: Höjden på varje lager i utskriften
  • Wall thickness: Tjockleken på väggarna i utskriften
  • Top/bottom thickness: Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
  • Infill density: Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
  • Printing temperature: Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
  • Build plate temperature: Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
  • Travel speed: Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
  • Enable print cooling: Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
  • Build plate adhesion: Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
  • Enable supports: Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
  • Support placement: Vart stödstrukturer ska genereras
  • Support density: Hur mycket stödstrukturer ska genereras
  • Support overhang angle: Vart stödstrukturer ska genereras
  • Print speed: Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

Lista over slicer-program:

Vanliga fel

3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Filamentet fäster inte på byggplattan

  • Behov av kalibrering: Skrivaren är inte kalibrerad.
    • Åtgärd: Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.
  • Rengöring av byggplattan: Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
    • Åtgärd: Gör rent den med T-röd och prova igen.
  • Behov av vidhäftning: Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
    • Åtgärd: Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.
  • Komplex geometri: Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
    • Åtgärd: Använd en raft i slicer för att få utskriften att fästa bättre.
  • För snabb utskrift: För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
    • Åtgärd: Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra feed rate på skrivaren för detta.

Skrivaren matar inte tillräckligt med filament

  • Utskriften går för snabbt: Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
    • Åtgärd: Vrid ned Print speed till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.
  • Felaktiga inställningar i slicer: Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
    • Åtgärd 1: Kolla så att Filament Diameter är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
    • Åtgärd 2: Kolla så att Nozzle Diameter är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).
  • För låg temperatur: Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
    • Åtgärd: Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.
  • Munstycke för nära byggplattan: Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
    • Åtgärd: Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
  • Filamentet har fastnat: Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
    • Åtgärd: Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
  • Stopp i hotend: Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
    • Åtgärd 1: Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
    • Åtgärd 2: Man kan använda en väldigt tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
    • Åtgärd 3: Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.
  • Olämpligt filament: Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
    • Åtgärd 1: Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka Flow Rate i slicer till ca. 120%.
    • Åtgärd 2: Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
    • Åtgärd 3: Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer). Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen.

Lista over gamla 3D-skrivare

Mer läsning