Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/2/4/chalmersrobotics.se/httpd.www/wiki/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101 3D-skrivare - Chalmers Robotics
 Actions

3D-skrivare

From Chalmers Robotics

Revision as of 09:19, 6 November 2014 by Sterna (talk | contribs) (Användbara mjukvaror/Verktygskedja)

CRF har en 3D-printer. Det är en Bukobot 8 V2 Vanilla som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

Features

Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på Bukobots hemsida. De viktigaste features är:

  • Printarea: 200x200x200mm
  • Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
  • Filament: 3mm
  • Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
  • Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

Maskinfel

3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

Extrudern verkar hacka och det går dåligt

Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

Stopp i extrudern

Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa. Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.

Fuktigt material

Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer. För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

Materialet ploppar och ytan blir knögglig

Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

Användbara mjukvaror/Verktygskedja

När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. Thingiverse eller Instructables.

CAD-mjukvara

T.ex. Solid Works, Autocad, Google Sketchup, Freecad, OpenSCAD, Blender

Slicer-mjukvara

T.ex. Slic3r, Cura eller Skeinforge

Host-mjukvara

T.ex. Repetier host, Pronterface

Börja printa

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:

  1. Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
  2. Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
  3. Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
  4. Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
  5. Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.
  6. Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
  7. Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
  8. Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code". Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
  9. Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
  10. När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
  11. Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
  12. Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
  13. Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
  14. När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
  15. Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
  16. När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

Hur gör man för att få bra print

Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

PLA

PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

ABS

ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn) och täckt med kaptontejp. Om man har problem med att det inte fastnar eller att det warpar kan man använda s.k. ABS goo.

ABS goo

ABS goo gör att ABS fastnar mycket bättre vilket minskar warping och gör att printen blir bättre. Ta lite Aceton på ett papper och gnid det lite lätt över kaptontejpen. Alternativt kan man använda en sprayflaska. Ta sedan nån skräpbit ABS och gnid över tejpen. Det kommer nu att bli lite lät kläggigt på tejpen. Värm upp heatbedden och printa som vanligt.

Nylon

Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. Här finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en youtubevideo som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en blogpost om hela experimentet.

NinjaFlex

NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i tillräcklig hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-40°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

Vad kostar det och hur betalar jag?

Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat.
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.

Plast Pris (kr/g) Pris (kr/cm3)
PLA 0.25 0.313
ABS 0.25 0.26
ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS) 0.1 0.1
Nylon TBD (Dyrare) TBD
Ninjaflex TBD (DYRT) TBD
Polykarbonat TBD (DYRT) TBD

CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!

CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

Referenser

- En referens över G-kods-kommandon hittar du här.